早上從住處離開之時，天空灰暗，一路上建築的顏色顯得黯淡無光。延續著昨日的大雨，濛濛細雨糾纏不清的附著在這個萊茵河旁的古老城市上頭。沒有傾盆大雨已屬萬幸，只是心裡還是莫名的微感惆悵。
住處離Basel市政廳距離不遠，約莫兩公里左右的距離。搭上老舊而乾淨的路面電車，我在一片陰沈的空氣中開始今天Basel的城市漫步。
巴塞爾市政廳(Basler Rathaus)，是一幢紅通通的建築。始建於十三世紀，十六世紀初葉擴建，一直到今日仍然維持著四百年前的模樣。市政廳前面有一座中型的廣場，廣場上面小販雲集。
沿著河流散步與傍著海的市政廳
如夢似幻的斯德哥爾摩早晨。所謂俯拾皆是的景色，可以在這個城市裡的行走之間找到真實而確切的印證。前往斯德哥爾摩市政廳的路上，我沿著河畔行走。具體而言，那是屬於這個城市的哪一條河流，並不是非常清楚。不過那沿著河流旁如詩如畫般的風景，漂亮而看似相當安靜的建築物，還有那可以看得出白色與水藍色分明的天空。當下那個畫面所呈現出來的意境，隱隱超越了名字或是地標所能表現的一切。
市政廳左近的小河流，靜靜地緩緩地流向海的一方。而我傍著那緩慢的河水，安靜恬適地坐在某一個岸頭，望著對面新穎有如地標般的建築物。肆意妄想著，如果身為這裡的居民，一大早沿著河畔慢慢地跑著，該是怎麼樣的風景呢?
建築有如竹林般叢密著，從外頭看起來像是一群鋼鑄的竹子所搭建而成，形狀還不是那麼的方正可預測。其中不乏所謂流線型的存在，是這個建築令人比較印象深刻的地方。不過是誰的作品呢?又是什麼名字?我不得而知。畢竟那就像在路上遇見形狀美好，面容清麗的美女一般。偶遇，總不能預期這些資訊可以清楚地了解。不過至少曾經那樣慢慢地欣賞過，我心裡這麼想著。(之後借由網路的力量，終於知道那特別的建築物竟然是一間飯店，Radisson blu Waterfront Hotel，由瑞典建築設計公司 White Arkitekter所設計)
斯德哥爾摩市政廳(Stadshuset)，是一幢相形之下稍嫌古老而圍繞著嚴肅氣氛的建築物，建於二十世紀早期(1911 ~ 1923)。跟其他有些地方的政府機關動輒就是兩三百年歷史比較之下，算是比較沒有歷史的一棟建築物。坐擁著獨特的海景，以及每年12月的諾貝爾獎頒獎晚宴，是這個市政廳聞名於世的地方。
如果會胡思亂想的話不如拿起筆電打字
就寫些東西無關緊要的也好把這些紛亂的情緒直接化成文字
反正總是紛擾不如就讓腦袋裡的思緒直接打印在紙本上
算是一種另類的垃圾回收 ?
總之我真的需要擅長回收的機制否則負面感有時候會佔滿腦袋
里昂，SBB上的年輕母子
下午時分，陽光輕輕灑落在聯合國日內瓦總部飄揚的各國旗幟上。我結束了在聯合國歐洲總部的參觀行程，回到了住處收拾行李前往里昂。
在搭乘SBB前往里昂的路途上，對面坐了一對母子。母親看起來相當的年輕，從她那稚氣未脫的臉龐猜測，約莫是二十出頭左右的年紀。她身旁的小男孩大概是五歲到七歲左右，以二十出頭歲就要有如此大小的小孩來推測，那個少婦肯定是個未婚媽媽。(以為自己是福爾摩斯上身，但是她是不是未婚根本不甘我的事，可見筆者廢話很多)
由於剛好坐在座位正對面，我跟那少婦聊了幾句。少不了的就是順便陪那小孩玩了一會兒，用著那在旅途中經常使用的Nikon單眼相機。全世界的小孩大多都覺得自己能被照相是一件很快樂的事，原本沈默靦腆的小男孩開始興奮的看著相機裡拍出來的他自己。他還開始用法文跟我說一些肯定聽不懂的話。想當然耳我的反應就是傻乎乎的笑，他那年輕到不行的媽媽見狀就短暫的充當了一下翻譯 : 他說他的名字叫做Lukas，你叫什麼名字? 我笑了笑沒有回答，我是什麼名字不是很重要，過了下一站到里昂，我們就要分道揚鑣，旅人一轉身就是一輩子啊。從他們的穿著看起來是個家庭環境不是特別好的一對母子，我心裡這麼偷偷打量著，但是始終相當親切有禮貌。臨別的時候小男孩開心而靦腆的跟我打個招呼，雖然徹頭徹尾不了解他說什麼，但是從他誠摯的笑容我可以感受到他的內心大概是怎麼樣的想法。而笑容自始至終都是一種無藥可醫的傳染病，被傳染者那整天大概也都會掛著一副笑容走路吃飯睡覺。而就在踏上法國土地前的火車上，我被笑容所帶來的強力病毒給溫暖的包覆著，心裡的舒適感不言而喻。
古老的倫敦塔橋，現代的小黃瓜
倫敦塔橋(Tower Bridge)對我而言是很有名的橋墩建築，源自于我對一首民謠的誤解。一直以為倫敦鐵橋垮下來這個橋是指這座塔橋的我，滿心期待的要親眼見證一下這座橋的樣子。但實際上這首民謠說的根本不是這座橋，而是倫敦橋(London Bridge)。我錯得離譜，但還是覺得觀賞這座塔橋要比倫敦橋印象深刻的多。一方面倫敦橋實在沒什麼特色，另一方面看到在倫敦拍攝的電影，許多畫面都會帶到這座塔橋而不是倫敦橋，就代表性而言，倫敦塔橋要比倫敦橋強上許多。總之就是要去這座塔橋看看，順道去看一下有名的倫敦塔(Tower London)。
離開地鐵London Bridge站，我走進了彷彿有點老舊的巷弄之間，卻在幾分鐘之後看到了倫敦現代的一面。一路沿著Tooley Street往塔橋的方向走去，左邊盡是充滿現代感的建築。Hilton London Bridge ，More London Estate ，跟蛋形的倫敦市政廳(London City Hall)，在在顯示出這個古老城市所擁有的新穎活力。而就在這些現代建築的不遠處，古老的倫敦塔橋就靜靜的矗立在泰晤士河上，沈默而莊嚴的望向倫敦現代的彼岸。那當下的確是開心的令人難以忘懷，諾曼.福斯特(Norman Forster)的蛋形市政廳特別的顯眼，雖然對建築是一竅不通，但以自己的觀點，我想能觀賞到那樣特殊而前衛的建築的確是一件相當賞心悅目的事情。
在市政廳左近傍著泰晤士河畔的長椅上坐下，靜靜地看著倫敦城市的倒影隱隱約約的浮現在More London Estate的建築鏡面上，想像著這幾十年幾百年的城市變動。那是如此的夢幻而又真實，是什麼樣的文化與動力把這座古老的城市建造成這般模樣呢?不只是新穎的建築可以讓一個城市擁有確切的文化力量與氛圍，更多的我想是保存古老文物與建築的能力。一昧的想從廢墟中建立起新的東西不是可以打造一個有文化城市的方法，更多的或許是尊重並維護已經存在已久的歷史。
倫敦塔橋建立于十八世紀晚期，嚴格說起來並不算是很老。當然相較之下，跟旁邊的眾多建築物比起來它要來的年長的多。塔橋不能上去，所以沒什麼太多的贅述。總之它是一座很有味道的橋，在旁邊的現代建築襯托下更顯其地位。另外值得一提的是，站在橋上的我實在感覺不出其特別之處，果然有些景物比較適合遠觀。
原來荷蘭火車也會誤點
早上阿姆斯特丹的天氣看起來不甚晴朗，嚴格說起來還有點陰天的感覺。不過應該沒什麼太大影響，因為今天要往北到羊角村去，阿姆斯特丹天氣好不好其實沒多大關係。阿姆斯特丹到羊角村的路途遙遠，坐火車到Steenwijk大約就需要兩個小時左右的時間，到了Steenwijk還必須要轉乘巴士，當天來回阿姆斯特丹可以說是相當遙遠的路途。其實路途遙遠沒有什麼，拜網路之賜我已經規劃的相當周詳，過去的火車以及回程的火車以及巴士都已經查清楚了。只是天有不測風雲，火車有時會誤點，這倒是有點始料未及。還記得坐在前往Steenwijk的火車上我的心情是愉悅的，一直以來喜歡往小鄉下跑的我，對於可以前往號稱沒有路只靠運河作為交通媒介的小鎮羊角村(Giethoorn)是相當的期待以及興奮。只是萬萬沒想到這趟路程是這麼的漫長，因為就在半途中火車突然在某個站停了下來。原因不是特別清楚，荷蘭文我是一點都聽不懂，只是看到所有的乘客都下車在月台上等著。
身為外國旅客的我吸引了一些老太太老先生的目光，他們很友善地主動跟我搭訕，並用英文跟我說好像有火車事故，真是抱歉這在荷蘭其實不常發生之類的這些話。最後有一位戴著眼鏡的老太太問我說要去哪兒，我愣了一下。羊角村我是可以說中文，但是確切到底怎麼發音實在是不甚了解。於是我拿出了行程表，指著Giethoorn這個地名。他們笑了一下，告訴我正確的發音，並重複了好幾次，我也跟著這些老人家們像牙牙學語的小孩一般一遍又一遍的重複跟他們念了好幾次。時隔已久，當時到底是停在哪一個火車站旁等待下一班接我們去Steenwijk我完全不記得了，但是那羊角村的荷蘭文念法我還是記得相當清楚明白。或許是我記得的荷蘭文就只有這一個地名的緣故，也或許在那當下我看著那些老人家們突然想起過世的爺爺奶奶而特別的印象深刻也說不定。不管是什麼樣的原因，雖然將近花了快四個多小時（將近是我估計時間的兩倍）的時間才到達Steenwijk，我卻沒有顯得特別的煩躁。跟這群老人家閒聊了一陣子，應該真的是讓我覺得一點都不煩躁的原因吧?雖然火車真的誤點的很嚴重，不過如果真是事故造成的結果，這也是無可奈何的事。
一大早從金澤車站出發，前往赫赫有名的世界遺產白川鄉合掌村。心裡帶著微微的興奮感，畢竟是世界遺產啊，心裡這麼雀躍的想著。二月底才到北陸旅行，時節已快接近春天。坦而言之，對於會不會下雪這件事並沒有太大的期待。雖然有聞被雪壓覆著的合掌村，有種令人遐想的中古世紀日本風格，但是對於幾近不可能的期望，我並沒有要求太多。但是，人算總是不如天算，大雪襲來。在我們坐著濃飛巴士即將進入山區的時候，白色一點點如綿絮般的雪，有如排山倒海般覆蓋了整個能見到的天空。原本以為見不到雪的我們，有一股藏不住的開心從眼角裡慢慢擴散出去。沒想到冬日的童話村可以真實地展現在我們眼前，在下車前，我們這樣單純而美好的想像著。到了濃飛巴士的白川鄉巴士站，下了車，雪仍然無止盡的侵略著地表。隨之而來的寒冷是身在台灣的我們無法想像的。每一位遊客，幾乎可以說是用逃跑的方式躲進了巴士站裡面，我們也不例外。
我們兩個人依偎著，躲在一隻小傘下面迎著刺骨的寒風，鼓起勇氣走過了積滿雪的吊橋。那時候的合掌村有多美麗呢?我認為是一種朦朧美，因為銀白的世界已經無法適切地形容當下的這個1995年被列為世界遺產的小小村落。撲面而來的雪點，以及佈滿了整個天空的白色棉絮，把整個畫面罩上了一層白色的紗。不得已實在是太冷了，我們決定躲進一家小小的名產店，靜待大雪的消停。
荷蘭人的熱情 ?
據說北方人比較冷漠，南方人比較熱情。一直有這麼樣奇怪的偏見，卻在接下來的幾個小時裡完全被顛覆掉。到了車站的我，沒有預期到有很多人要排隊買票。在那售票機前等著買票的同時，一列前往阿爾克馬爾的火車緩緩駛入車站。我還是在等著買票，眼神卻一直望向火車，心裡的焦急應該是清楚的寫在了臉上。何以見得?因為有一對站在月台旁的母女似乎在我略微焦急的表情上清楚明白的讀出了我的想法。
年輕的女兒跑來問我要去哪，是往北嗎?我點點頭，繼續不安的站在排隊的行列裡。年輕的女孩轉過頭，小跑步往看似車長的人前進，說了幾句我根本聽不懂的荷蘭語。人高馬大的車長往我的方向看著，觀察了大約不會超過十秒鐘，接著他用英文跟手勢示意我過去他那邊。我不明究以，他再用不耐煩的眼神示意著列車馬上就要開了。我終於從他那不耐煩地示意中了解到他們的熱情，於是我拿著手上的相機，向那年輕的荷蘭女孩輕聲道謝，然後三步作兩步的登上了車廂。女孩跟她的母親看起來似乎很開心，我想應該是會開心的，因為助人真的為快樂之本。至於那個頭比我還要高上不少的車長只是跟我點了點頭，然後就消失在另一個車廂的門後。這段路程公定票價是3.5歐，但是路上碰到的這些人給我了一段無價的溫暖旅程。
阿爾克馬爾(Alkmaar)是一座相當可愛而迷人的小城市，我在那短短的三個小時左右的時光裡一直這麼認為著。小小而乾淨的運河以及古老的荷蘭建築，那是一個可愛而溫馨的小鎮風光。當然最棒的地方就是阿爾克馬爾的起司市集(Alkmaar cheese market)，一個從幾百年前就行之有年的傳統市集。所謂傳統活動變成旅者的觀光重點這件事並不是完全沒有可能的事情，因為阿爾克馬爾的起司市集的確就是這麼樣的一個本來像是例行公事那樣的活動。只是抬著起司到處走動的工人們，吸引了成千上萬的遊客在每個禮拜五早上拿著相機聚集在廣場前面爭相捕捉那屬於歡樂節慶般的畫面。
我也身在眾多遊客之中，手裡拿著相機，隨時注意著人群之間的縫隙以及可拍攝的場景。誠然我不是專業的攝影師，連業餘的水準說起來也是上不了檯面，只是那當下的感覺真的令人覺得不抓住一些難得的畫面，彷彿就跟沒來過這裡參觀一樣。
夢想中的雙層巴士
在英國拍的電影看過不少，其中常常出現一種倫敦的特殊交通工具 — 紅色雙層巴士。應該是基於想要親身體驗一下坐雙層巴士到底是怎樣的感覺，這麼一個簡單而無釐頭的理由，我從住處附近的皮卡迪利街特地坐上了雙層巴士前往英國國會大廈(House of Parliarment)跟西敏寺。
坦白說，乘坐雙層巴士沒什麼太特別的感覺，除了高了一點之外。當然坐在巴士上面不用走路跟往常只靠雙腳移動的行程比起來快樂了許多。我拿著相機，一副觀光客的嘴臉，傻乎乎地坐在雙層巴士的第二層第一排。沒有人跟我說話，昨天晚上碰到的烏克蘭美女瑪利雅那已經搭著飛機回丹麥去唸書了，今天早上碰到的日本小妹行李放著就開始在床上呼呼大睡。我孤單一個人旅行。經常這樣子旅行有時候還是不免寂寞，那淡淡的哀傷延續到開始塞車為止。
雙層巴士在特拉法加廣場(Trafalgar Square)附近的時候塞車了，於是一輛輛的雙層巴士排成個小長串，你的屁股貼著我的車頭，一群巴士像火車般串連著前進。這時候我清楚地在對面的後車廂看到一群英國小朋友，他們看到我就好像在動物園看到新奇動物般的興奮直向我揮手。我知道為什麼他們很興奮，而且我還知道怎麼樣讓他們笑得樂開懷。我拿出相機，鏡頭對準他們的方向胡亂拍了幾張照片。但畢竟是隔了兩層鏡子，拍出來的照片說有多模糊就有多模糊，完全稱不上有什麼特別的美感。但對於鏡頭彼端的他們可就不一樣了，他們笑翻了。一直笑得很開心的感覺。
我深深覺得笑容的確是無國界用來溫暖人心的好東西，因為在那短短的當下，我突然不覺得自己是一個人在旅行了，這些小朋友們就是我的五分鐘旅伴。雖然這些旅伴們可能不會說中文也不懂成語，可能連你說的英文也不太能聽得懂，但是只是幾個簡單的動作就可以讓他們發自內心感到開心，而我也從那無聲的笑容裡，在異國的天空下得到些許的溫暖。我想那就足夠了。
風車村，會動的現代大橋
這次旅程本來應當從斯德哥爾摩開始，但那從阿姆斯特丹到瑞典的轉機時間實在是太長。心有不甘，硬是在六個小時的縫隙裡插了一個到阿姆斯特丹北邊的行程。本來不知道到底該去哪，不過剛好那天是禮拜五，所以就很理所當然的把阿爾克馬爾(Alkmaar)也給安排了進去。坐上往荷蘭北邊的火車，我心情愉悅但是帶著些許忐忑。畢竟時間相當趕，中途還要換車，我實在沒什麼自信可以準點完成任務。坐上火車之後一路看著綠意盎然草地跟稀疏的人群，我到達風車村(Zaanse Schans)的時間還是早晨的空氣尚未完全散去的八點時分。
走出像是月台又不太像是月台的Koog-Zaandijk車站，我對於這個完全沒有剪票口的奇怪小站感到十分親切。所謂人性化的管理應該就是要像如此這般，沒有剪票口但所有的人還是會乖乖買票，這樣不正好省了做剪票口的費用嗎?心裡這麼想著，一邊走向據說有風車雲集的荷蘭知名景點風車村。
猶記得是上學的時刻，一路上看到許多荷蘭年輕學子們的身影。他們一如既定印象般的騎著腳踏車，三五成群不疾不徐的往某個方向前進。風車們離車站不遠，緩緩步行個十幾分鐘便到了。首先映入眼簾的是一座古老的風車，旁邊是一座新穎的現代大橋。從橋上往河岸的另一邊望去可以見到一排風車。
那一排風車並不是單獨吸引著旅客的，我想。因為只有風車在河岸上的感覺著實有點單調乏味，但在另外一邊的河岸上幾戶擁有著傳統荷蘭建築樣式的老房子剛好恰如其分地在不同的位置上點綴著整個畫面。那的確是某一種吸引人心的東西與美景，靜謐的河流，遠處河岸上的風車與傳統建築的倒影，以及那安靜而祥和的氣氛。如果換作是在大都市的左近有這樣的畫面，那吵雜的人聲與汽車的聲音就足夠把那樣吸引人心的東西給十足破壞掉，徒留畫面的風景是沒什麼太大意義的。
里昂(Lyon)這個城市很特別，身為法國的第三大城，而且是羅訥-阿爾卑斯區域的首府，它整座城市竟然就是一個世界遺產(1998年被列為世界遺產)。包括郊區區域和周遭的衛星城市，里昂擁有僅次于法國首都巴黎的第二大都會區，可以說是法國在中部的經濟以及文化重鎮。里昂建城的時間可以追朔到將近兩千年前，西元前43年，凱蕯大帝時代在這個同時擁有羅訥河跟索恩河所匯流的地方建立了羅馬殖民地。這擁有古老歷史的城市既為古時候高盧的三部分之一，也是高盧的首府。一直至十四世紀，里昂才開始由法國控制。文藝復興時代開始，義大利的商人影響力從義大利傳至法國，里昂的經濟在十五世紀後期，開始有明顯的進步以及發展。文藝復興期間，里昂與義大利之間的絲綢貿易開始相當熱絡；其貿易交流熱絡的影響就是義大利對里昂建築的影響至今還能在許多地方可以得到印證。關於這一點最明顯的證據大概就是里昂的主教座堂(Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon)，仔細觀察可以發現其實這座教堂的長相跟西恩納(Siena)的教堂相當類似。里昂與史特拉斯堡(Strasbourg)更是擁有完全不同的風貌，前者有著義大利人建築的風格，而在德法交界的史特拉斯堡從外貌看起來根本就是個德國的城市。
先撇開這麼多的歷史背景不說，今天要去坐個纜車。坐地鐵從Valmy前往Vieux Lyon，我從這裡轉坐纜車前往里昂的羅馬遺跡。
除了義大利羅馬之外，我不記得有什麼歐洲城市會有這麼龐大的古羅馬遺跡，里昂就是一個例外。從纜車站走出來，漫步在這個擁有小小山坡以及俯拾即是的遺跡城牆的富維耶(Fourvière)區域，我彷彿置身在夢境。小山坡上面也不乏現代的建築，但是爬過一段階梯，或是從某個小巷子一轉進去就可以發現一些古老的城牆遺跡。
這並不令人驚訝，只是那樣的狀態是這麼的自然不做作，不禁讓人覺得羅馬遺跡的存在不過就像是公園裡的群樹般，沒什麼特別也沒什麼不可思議。果不其然，坐落在富維耶山丘上的羅馬劇場遺跡(Théatre et Odéon Antiques)連門票都不需要。跟在義大利羅馬競技場外面排隊是完全不同的光景，我沒有感受到所謂的人潮，跟著我進去那羅馬劇場遺跡的人屈指可數。當然某種程度上義大利的羅馬競技場相對而言還是壯觀許多，不過同是古蹟的劇場遺跡卻像公園一般靜靜地坐落在里昂的某個角落，不需付費，沒有人聲鼎沸，就像走在人行道上看見的行道樹一般平淡無奇。
除此之外，在劇場的中心還搭建著棚子。從外面大橫幅的海報看起來今天似乎有一場露天的演唱會，舉辦活動的場地就是羅馬劇場遺跡的中心。雖然一個法文都不認識，但是當下的想法老實說，還真想晚上來看看這裡是在表演些什麼。即便是聽不懂也沒什麼關係，能感受一下在擁有兩千年歷史的劇場裡欣賞現代的演奏是什麼樣的感覺，我想這應該會是一個難得的體驗。
久違了，劍橋的同學會
從倫敦到劍橋是一段不算短也不算長的路程，尷尬的移動時間。雖然在真正的長途旅行當中，有一個這麼樣尷尬的路程安插其中並不能算是特別的糟糕。因為旅行的時間很長，時間並不算是最大的壓力，但是有時候在這樣的空檔時間，的確會有點不知所措。幸好這一次劍橋之旅，我不是一個人。大學同學Ben剛好在我旅行的那當下也來英國跟他的老婆度個小蜜月，很巧的是剛好跟我有兩天在倫敦的時間重疊，想當然爾，他問我有沒有興趣一起去劍橋看看。一直一個人旅行其實有時候是有點寂寞的，雖然大部份的時間看起來都很自由而沒有負擔。不過當有朋友邀請你一起的時候，心裡感覺總是溫暖的。尤其在大學的時候我們還是一起混漫畫出租店的好搭擋，對他的熟悉感說不定還要比一些一起上課的同學來的要深得多。這件事當然理所當然的成行了。有人同行的路上，再尷尬的移動時間，似乎也變得那麼不尷尬了。幾年未見，當年那一起吃喝玩樂的夥伴彷彿變得成熟了許多，也結婚生子了。照理說應該是沒什麼太多共同的話題才是，不過很意外的老同學仍然不失過往的頻率，聊了三四句家常客套話，馬上就可以在言語的細節之中找到那當初曾經熟悉的語調跟說話節奏，還是一如以往的輕鬆愉快。尷尬的移動時間變成了旅途中令人難忘的同學相聚片段，這是大學同學帶給我的小小驚喜。而劍橋大學很快的就在我們的閒話家常之餘在眼前呈現。劍橋大學的印象來自于小時候看的偉人傳記，牛頓是劍橋大學的教授，愛的萬物論(The Theory of Everything)的主角史蒂芬霍金(Stephen Hawking)也是來自于劍橋大學。而那多情的徐志摩，小說家金庸的表哥也是從這裡畢業的。毫無疑問的，在我那多年前幼小的心靈裡，劍橋大學是一個像神聖殿堂般存在的地方。當然觀賞跟進去唸書需要的準備相差甚遠，能進去唸書想必是相當不容易，在外頭走走晃晃要簡單得多了。不過來到自幼就覺得是殿堂般的地方，心頭不免湧起一股興奮的感覺。
